Извлечение.
Как правило в начале процедуры пересадки вам необходимо извлечь растение из ёмкости, в которой оно пребывало до этого. Исключение — случай, когда вы получаете (приобретаете) деревце с отмытыми корнями (из карантина, таможни и т. п.). Перед пересадкой растение лучше несколько подсушить — не поливать день-два, в зависимости от размеров контейнера. Это облегчит извлечение, т. к. земляной ком в результате станет меньше и отойдёт от стенок контейнера. Это также облегчит удаление части земли по периметру кома.
Если корни сильно разрослись и заполнили весь объём контейнера так, что там почти не осталось земли, извлечение может быть затруднено. В этом случае необходимо ввести вдоль стенки контейнера узкую и гибкую стальную полоску и продвигая её по периметру добиться отделения корневого кома от стенок контейнера. То же нужно проделать в случае контейнера с «замком», т. е. с заваленными внутрь кромками стенок. Контейнеры такой формы встречаются среди классических японских моделей, хотя и редко.Если предыдущая посадка проводилась не вами, проверьте, что растение не зафиксировано в контейнере проволокой. В случае фиксации, проволоку нужно перекусить во всех доступных местах — сверху и под днищем.
Извлекать растение из контейнера нужно взяв его одной рукой за основание ствола, а другой придерживая контейнер. Иногда, плотно сидящее растение можно стронуть с места, выталкивая корневой ком снизу через дренажные отверстия. Делать это лучше деревянным стержнем с плоско срезанным концом и диаметром чуть меньше диаметра дренажных отверстий. В некоторых случаях удобнее перевернуть растение вверх ногами и снимать контейнер вверх.
Обработка корневого кома
Итак, вы извлекли растение. Это самый подходящий случай для оценки состояния корней. Корни оцениваются по двум критериям — массе и здоровью.
Корни могут заполнить контейнер равномерно достигнув стенок контейнера (нормальный вариант пересадки); могут, преполнив контейнер, прорасти через дренажные сеточки, образовав изрядный слой корней под ними и, иногда, для особо энергичных растений, образовав многократные петли довольно толстых корней по периметру дна контейнера ( пересадка несколько запоздала); могут, также, не заполнить весь контейнер, оставив неосвоенным часть объёма почвы (экстренная пересадка, или пересадка с целью замены контейнера, субстрата и т. п.).
Здоровье корней оценивается внешним осмотром и, при необходимости обрезкой подозрительных и осмотром места среза. Здоровые корни на срезе должны быть белыми. При осмотре лучше вооружиться какой нибудь оптикой; очень удобна бинокулярная офтальмологическая лупа.
Если корни не полностью заполнили контейнер, то подсохшая земля по периметру и снизу корневого кома осыпется сама, сразу или после небольшого встряхивания или постукивания. Если корневой ком походит на мочалку имеющую форму внутренности контейнера, то прежде всего необходимо попытаться расправить корни по периметру.
Здесь некоторое отступление. Дело в том, что выращивание бонсай предусматривает не только формирование ствола и кроны, но и формирование, может быть не менее тщательное, корневой системы. Это формирование включает в себя эстетический элемент — равномерное распределение отходящих от основания ствола, выходящих на поверхность мощных проводящих корней; и агротехнический элемент — обеспечение той же равномерности распределения массы тонких всасывающих корешков и их ветвления. В отличие от формирования кроны, в основном, используют обрезку. Но, при необходимости, особенно толстые, выходящие на поверхность корни формируют обмоткой — т. е. их обматывают проволокой и ориентируют в нужном положении. Встречается и использование прививки, причём, иногда довольно сложной системы множественных прививок корней. Подобные изыски (прививки корней) пока не очень актуальны для нас, посему техника эта будет описана позже. А вот изменение направления, не очень удачно расположенного корня, необходимо сделать в очередную пересадку. Более надёжная, но и более деликатная и сложная техника — обмотка проводящего корня по классической технологии проволочной спиралью и последующее его изгибание и фиксация. Можно применить и способ попроще — закреплять корень в нужном месте П-образными скобками из проволоки, вертикально втыкаемыми в почву поверх корня. Преимущества этого способа — простота наложения и удаления фиксирующих скобок. Недостаток — слабое фиксирующее усилие определяемое плотностью субстрата и, учитывая лёгкость применяемых для бонсай субстратов, применимость его только к корням не очень толстым.
Расправлять корни лучше всего используя описанные выше палочки. Палочкой пронзают корневой ком сверху вниз на расстоянии 1-3 см от его края и, аккуратно продвигая её к краю, распрямляют спутанные корни выводя их концы наружу. Эту операцию проделывают по всему периметру кома (не только в горизонтальной плоскости, но и снизу). После (можно и в процессе) этого, выступающие концы корней обрезают острыми ножницами (секатором). При необходимости эту процедуру повторяют (программиста подмывает оформить этот фрагмент оператором цикла). Обычно, при пересадке удаляют треть-четверть кома.
В случае вполне сформированного бонсай, посаженного в соответствующий (весьма небольшой) контейнер, корневой ком может не обрезаться по всему периметру. По периметру, в этом случае, вырезаются треугольные секторы, чтобы обеспечить возможность размещения там свежей почвы и стимулировать развитие новых всасывающих корней.
Иногда, для сильных, энергичных деревьев хорошо переносящих подрезку корней (часто это клёны), для формирования мощного, плоского основания ствола полностью вырезают все корни снизу основания ствола. Остаются только радиальные корни горизонтально отходящие от ствола во все стороны. Отсутствие направленных вниз корней обеспечивает усиленный рост радиальных, выходящих на поверхность земли. Они утолщаются и, со временем срастаются производя впечатление как бы оплывшей на землю коры. Эту меру ещё можно усугубить подкладыванием под основание плоского предмета не подверженого гнили или выпуклого камня. В последнем случае корни можно не расправлять горизонтально, но несколько обволакивая ими камень направить их вниз. Со временем камень врастёт в основание ствола тем самым значительно увеличив его толщину.
Подготовка контейнера
Бывший в употреблении контейнер необходимо тщательно очистить от следов предыдущей посадки. Непосредственно перед посадкой я рекомендую тщательно ошпарить керамический контейнер (новый тоже) кипятком.
Часто контейнер покрыт потёками солей калиция (следствие полива жёсткой водой) удалить которые бывает довольно трудно. Особенно это относится к неглазурованным контейнерам. Японцы предлагают такие контейнеры закапывать в землю на полгода-год. Это должно категорически облегчить его очистку.
Я, пока, эту меру не применял, хотя один контейнер явно в ней нуждается. Как только я смогу освободить его, эксперимент будет поставлен и результаты доложены.
Можно предположить, что действующим началом выступает кислый реагент почвы. Возможно, современные чистящие средства позволят решать эту проблему практически мгновенно.
Фиксация растения в контейнере.
До этого этапа нужно определиться, будете ли вы дополнительно фиксировать растение в контейнере и как. Обыкновенно в дополнительной фиксации нуждаются растения со смещённым центром тяжести — каскады, склонённые и т. п. Методы фиксации бонсай посаженых на скале (камне) будут изложены позже.
Классический японский вариант — фиксация при помощи проволоки пропущенной под дном контейнера. Для этого используются чаще всего дренажные отверстия. Если их больше двух, то П-образно изогнутая проволока пропускается снизу через два отверстия. В случае одного отверстия, проволока фиксируется при помощи стержня уложенного под днищем поперёк дренажного отверстия. В некоторых контейнерах есть специальные отверстия для фиксирующей проволоки. Если они необходимы (это может быть вызвано тем, что растение нужно закрепить в месте где нет дренажных отверстий) их можно просверлить самостоятельно.
Необходимо отметить, что достаточное количество субстрата, хорошо уплотнённое при посадке обеспечивает удовлетворительную фиксацию растения. Японское пристрастие к повышенной надёжности крепления растения в контейнере обуславливается особенностями содержания бонсай на открытом воздухе и весьма высокой вероятностью сильных ветров. На застеклённой веранде, в комнате растению могут угрожать только какие-либо случайные неповоротливости хозяина или гостей. Свежепосаженное растение чувствительно к этому больше, поэтому можно предложить простой и достаточно надёжный метод фиксации — обкладывание растения после посадки массивными камнями соответствующей формы и размера. Примерно через месяц, проросшие корни укрепят растение в контейнере и камни можно удалить.